服装是一种形象包装艺术，也是一种品位、身份的象征。服装贯穿于人类历史，它的变迁与经济发展、政治变革、民族文化、社会审美紧密相关。服装是人类文明、艺术的重要组成部分，具体反映了人们的生活方式，也传递出他们的思想意识。

　　“男人，要找的准点，守的住线，撑的起面”——国内知名男装品牌“九牧王”提出了一个颇有思想性的“裤哲学”——一条精工的好男裤，无论点，线，面，都要下功夫;一个成功的男人，无论点的精准，线的坚持，面的格局，都要把握的住。它把裤子和男人、格局与成功，紧密相连。

　　或许，用“点、线、面”来品鉴一件服装精品不失为一种好方法，然而我们完全可以借鉴“裤哲学”来解读裤子的变迁，再到男人着装的演变。从对西方裤装历史文化发展的探寻，再到由改革开放至今的中国男人的裤子的梳理，可以发现这样一个“发展规律”——男人的裤子发展，由“点”的萌芽与切入，到“线”的丰富，再到全面的繁荣、升华与蜕变。

　　男人魅力始于双腿

　　服装史学家Anne Hollander在其所著的《Sex And Suit》一书中，指出“男人的身体魅力始于腿部”，这可是一个十分中肯的观点，受到服装业界的广泛认同。事实上，男人早期对于自身形象的关注，把“点”聚焦在了对腿部的装饰。

　　从欧洲中世纪文艺复兴开始，男人对于腿部的装饰就一直孜孜不倦地进行着。腿部是男人最重视的部位——上半身与双腿长度之间的比例是人体视觉的关键——只有这个比例非常接近或等于0.618：1(神秘的黄金分割)，男人才能获得最完美的视觉效果(陈士信作品)。

　　18世纪之前的裤装风潮是：五分马裤(breeches)，当时的男人会穿上长袜修饰小腿或通过跳舞来锻炼腿部。据说，拿破仑就是马裤和紧身长袜搭配的爱好者，腿部的美感在这一搭配组合的双重修饰下，一览无余。

　　随后，西方男人对裤装的关注，逐步由“点”到“线”，体现在两点——线条和裤线。19世纪初，欧洲开始流行更长的裤子，人们也开始注重腰部至脚尖的线条，为了充分展示线条，拉长腿的比例，男人甚至会穿上用带子固定裤管的“踩脚裤”。1880年左右，在男人腿部“装饰史”上绝对占有重要地位的裤线出现了。它是一种沿着左右缝边压出折线的裤子，可以充分展现腿部线条的美感。当时还是皇太子的英国国王爱德华七世，作为时尚引领者，把裤线推向前所未有的高度，并对当代审美产生深远的影响——至今线条仍然是当代男人选购西裤的关键点。据了解，1882年问世的电熨斗有力支持了裤线这个流行方式。

　　到了20世纪初期，西方的男性服装转向优雅气息，现代套装所追求的腿部线条美，则延续了上世纪的审美。裤管，也一直是男人关注的焦点之一。西方的男人世界对于裤装长度热衷于“垂塌感”，英语称之为“break”。裤管稍微盖到了皮鞋上方，让裤线有些“垂塌”，让人感受到“休息与喘息的空间”，展现了裤子、男人的优雅从容，这正是魅力所在。

　　中国男人对于裤子魅力的认知，会晚于欧美国家。清朝末年，西方商品大量输入中国，中国社会中上层流行起“西洋”服装，同时欧洲现代文明推动中国传统服装的简化。长袍则是清代、民国民间普通穿着的一种服饰，清朝初期的长袍又肥又大，长及脚面。宽松、长及脚面的长袍完全“掩盖”了双腿，魅力无从发现。那个时期，长袍是大众服饰的“必备款”之一，无论官僚、商人，还是平民百姓，只要稍有经济基础，就一定会穿上它。1911年，北洋政府颁布的《服制案》，将长袍、马褂列为男子常礼服之一。1929年，国民政府在《服制条例》中，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。到了20世纪50年代中期，长袍才逐步匿迹。

　　西式服装涌入

　　1978年党的十一届三中全会胜利召开，改革开放的基本国策得以确立。于是1978年成为了新中国政治改革、对外开发、思想解放、经济发展、文化繁荣的新起点，同时它也是新中国男式裤装发展的一个新起点。1984年初，“改革开放总设计师”邓小平先生视察了广州、深圳等地的经济特区，随后中央传达了他的重要谈话，全党、全国精神为之一振，对外开放的好形势来临了。

　　改革开放的春风让中国人在穿着表现、服装选择上获得了广泛的自由，体现在两个层面，一是选择的自由，摆脱了整齐划一、单调的颜色与款式;二是，平等的自由，历朝历代推行的服装无不显示了等级服冠制度，现在消除了。

　　与开放相伴的是，西方文化以及西方价值观大举进入，作为西方文化的一部分，一系列引领潮流的西式服装和现代概念的时装文化——其中一个典型代表服装就是庄重的西装，不断进入古老的中国，并“让改变发生”。80年代，国家领导人带头穿上了西装，随即从首都到各个省市，再到各个乡镇，从公务员到老师、打工仔，都穿起了它。

　　改革开放提供了许多创业的机会，一些有远见的企业家从服装行业的蓬勃发展上找准了点，比如雅戈尔的李如成、杉杉的郑永刚、九牧王的林聪颖、七匹狼的周少雄等等。80年代末林聪颖先生开始从事服装贸易业务，90年代他开始介入服装的生产，他选择切入服装的“点”，正是西裤这个服装品类(陈士信作品)。

　　在一片反对声中，林聪颖在以瓷器生产闻名的晋江磁灶镇办起了第一家服装厂。在他看来，服装是生活必需品，人人都要消费，西装的火热——那么西裤绝对是一个好商机。在青岛、大连上市的西裤出现热销，证明了他的眼光。1995年，林聪颖在一次宴会上发现一位宾客穿着一条非常特别的西裤，有质感、垂坠感极佳，他通过代理商合作，在国内“垄断”了这种叫“重镑麻纱王”的面料。该系列西裤上市引发轰动，累计畅销数百万条，为后来的“男裤专家——九牧王”埋下了伏笔。林聪颖所领导的九牧王，由单品领先再到男装全系列拓展之道，亦成为中国民营企业发展战略和品牌打造的经典案例之一。

　　上世纪八九十年代西式服装、西裤的热潮带动了时装热，还有一个让人印象深刻的是喇叭裤，宽大的裤脚成了年轻人标榜自我、追求时尚的标志。其实那时的国际上，正值喇叭裤在欧美国家的流行接近尾声。人们的穿着观念发生了变化，旗袍、高跟鞋又重新受到中国女性的青睐，人们发现，原来中国也有旗袍这种高雅、时尚又很好展示曲线美的时装。

　　休闲化、个性化潮流兴起

　　在新旧世纪交替之际，中国人从众的着装观念与审美逐步被强烈的追求个性化、休闲化所取代，在裤装上的具体体现就是休闲裤、牛仔裤的兴起。2000-2008年，中国的社会经济、文化持续发展与繁荣，男人的消费观念、着装习惯、偏好呈现了多样化，在男裤方面，进入了西裤、休闲裤、牛仔裤等裤装的多元消费时代，裤装产品线进一步丰富与完善。

　　西方男士着装持续对中国产生影响。进入新世纪，中国与西方世界的交往更密切了，无论是国际贸易、投资合作，还是文化交流或旅游等。此时，不少中国人发现西方男士谈生意身穿舒适、宽松的商务休闲服装，同样显得得体又有风度;而在日常的生活或度假休闲中，他们则追求休闲、放松的着装风格，非常注重舒适、柔软材质的选择。这股休闲风潮很快吹到了中国。在相对正式、严谨的西裤之外，休闲裤成为中国男人的喜爱的新装备，“商务休闲男装”亦成为当时市场上颇受消费者认可的一种着装概念。

　　服装消费场所也呈现了多元化，在原先各大商场的基础上，在城市的繁华商业中心出现了许多的品牌服装专卖店。品牌专卖店里的服装价格较高，但是凭借品牌的独特魅力与产品品质保障，它同样赢得市场的欢迎。

　　此外，让中国服装文化与服装走向世界，是中国服装行业业界乃至大众的一种期盼，从而重振中国“衣冠王国”的雄风。中国服装品牌和设计师，要从中国深厚的历史与文化底蕴寻找灵感，挖掘服装内在的文化与精神，不断创新，才能持续进步。民族的才能成为世界的，只有将服装根植于民族文化与传统，结合时代发展，结合企业运营实际，高瞻远瞩而又脚踏实地，才能促进服装行业的发展，推动中国服装与国际接轨，让中国服装大步走向全球!